不久前，比尔·盖茨出差到奥马哈，在饭店迎接他的是巴菲特，接着他俩一起上街吃麦当劳。盖茨要了份1／4磅的大汉堡，巴菲特也要了类似的一份儿。日后巴菲特对《华尔街日报》的记者说，俩人对汉堡的共同爱好是俩人之间默契的组成部分。评论《快餐国度》一书的罗布·沃克说：有何不可呢？还有哪儿能让两位亿万富翁吃午饭时感到更有美国味呢？
纽约霍顿·米弗林公司出版的《快餐国度》（埃里克·施洛瑟著）说麦当劳在全世界有28000家分店。在美国，最大的牛肉、猪肉和土豆的买主是“麦当劳”，最大的零售业主是“麦当劳”。“麦当劳”是美国头号玩具发放单位，也是儿童游乐设施最大的供给者。96％的美国中小学生能认出“麦当劳叔叔”，1／8的美国蓝领工人给麦当劳干过活。麦当劳的品牌是全世界最著名的品牌。黄色的双拱形M字比基督教的十字还普及。施洛瑟说，当今世界买快餐成为理所当然的生活组成部分，就像刷牙和过红绿灯。身为《大西洋月刊》的记者，施洛瑟写此书是另有用意的，他是想让人们看到美国式快餐不好的一面。这话像是危言耸听，美国人谁没进过快餐店？有那么严重吗？按沃克的说法，其实《快餐国度》的作者并不浮夸，他是严肃的记者。他写下的只是事实和自己的观察。从原材料到销售的整个过程，施洛瑟看到的是工业化快餐行业给人类带来的负面影响。
美国的快餐文化是从二战后南部加州汽车文化演化而来的，开创这个行业的人的见解和行为模式都较单一。他们提供的食品是单一的，生产食品的模式是单一的，销售食品的模式也是单一的。1948年，理查和毛莉斯·麦当劳夫妇把自己餐厅的菜单缩小到无需器皿就能吃的地步，把厨房改造成了生产流水线，雇员无需掌握什么技巧就能下厨。本来是要靠小姑娘招徕生意的，现在是顾客自己给自己上饭菜。这种快速服务降低了成本从而降低了价格——这样又吸引了以家庭为单位的顾客。肯德基、当肯甜甜圈、多美勒匹萨饼都是受麦当劳的影响而于50年代出现的。
1965年，麦当劳削土豆皮切土豆片之类的活还是工人干的。如今，在爱达荷一个“薯条工厂”，施洛瑟看到这些活都是机器完成的，“水枪”刀每秒钟能处理排起来有117英尺长的土豆，处理完的土豆送到店里时是冷冻的，在店里你很难找到土豆皮刨子之类的工具。至于味道，那是“调味工厂”（化学实验室）里的配方研制出来的，鲜樱桃味也罢，烤汉堡味也罢，都是化学制品。
汉堡原是穷人的食品，20世纪初成为家常食品，本世纪开始成为大资本家吃的东西，快餐店使汉堡成为人人喜爱的食品。屠宰业的工业化使汉堡内所含的肉变得杂七杂八，食者可能因此得疝气——原来如此。《快餐国度》表面批评的是快餐文化，实际批评的是追逐金钱的资本主义文化给人带来的灾难。
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