临涣很古老，秦朝就在这里设了县治，叫钅至，后来因为这地方有一条河叫涣水，便改了叫临涣，虽然后来涣水改名叫浍水，但临涣的名字却一直没变。今天它是一个镇，归属于安徽淮北市濉溪县。作为淮河北边的镇子，它不像江南那些古镇，有小桥、小河、石板路，有临水而居的人家，有家藏巨富的深宅大院。它没有那种细巧的弱不禁风的美，而别有一种粗犷、豪爽。四月里一个晴朗的周日，我们走进了临涣。
淡紫色的泡桐花和洁白的杨槐花把临涣的春天装点得很美。在许许多多花儿的掩映中，我们看到了那围绕着镇子的古城墙。城墙是黄土垒的，建于秦代。因为年代的久远，它已成了很坡的梯形，像是一道河堤，上面长了许许多多的树。当年它应该是很陡峭的，不然，怎么能够防御外敌来犯呢？两千多年的沧桑，它变成了这模样，矮了，佝偻了。但站在它面前凝视它，仍然觉得它高不可及，像面对了一段凝固的历史，似乎，还能隐约听到遗留在它角角落落里的风声雨声。
在古城墙围绕中的临涣有许多老建筑，其中，最老的，大概数文昌宫了。它建于唐代，原先叫昌帝庙，供菩萨，有三进院子。20世纪40年代末的一次大战，将这个破庙载入了史册。这里成了淮海战役总前委的指挥部。邓小平、刘伯承、陈毅、粟裕和谭震林在这里住了46天。现在，重新修整过的文昌宫成为一个纪念馆。总前委诸首长原先的住处都被恢复了当时的原样供人参观瞻仰。
民居中也有几条街是老宅的集中地。有一条青年路，却是一色的老屋，低矮、陈旧、苍老，有的还是土墙，也有小楼，矮小而狭窄，无法知道它们的确切年龄。许多老屋居然有南方多雨地带建筑的特点，有伸出外墙较长的屋檐，但又不另加走廊与廊柱，为解决屋檐的牢固问题，便有了屋外那种极夸张的斗拱，是连接屋檐与柱子之间的略带弧形的木撑子，一米多长。这是街面房。朝洞开的大门往里瞧，长长一条土路，正面的堂屋，两边的厢房，也有庭院深深的感觉。有晒着的衣被粮食，有觅食的鸡鸭，有睡觉的猫狗，常常有一两个老太太顶着白毛巾靠在堂屋的门口晒太阳，很满足，很安稳的模样。
老宅中，就有临涣的茶馆。不是一家两家，而是十多家，连成片的，挂在屋檐下的茶招微微地摇晃，这在淮北地方是很少见的，居然有那么多人嗜茶，据说也是自明朝就有的习俗，原因可能是此地的水。淮北地方的水大都很“硬”，但临涣却有好水，过去有回龙泉、珍珠泉、饮马泉等，如今还剩有老城墙下的龙须泉，水甘甜爽口，适宜泡茶。茶馆当门是烧水的大灶，上面永远沸腾着开水，土墙、粗砺的条桌、条凳，凹凸不平的地面，很乡土气，茶客很多，都是上了年纪的，将摆在门口的长条矮桌围坐得满满的，每人面前一把茶壶，一只茶盅，徐徐地品那红褐色的茶水，各家茶馆的茶壶式样相同，颜色有别，不会搞混。茶叶是六安瓜片一类的，价不高，经泡，可以消磨大半天。老茶客们坐着看集市上人来人往，稳当、舒泰、悠闲，偶尔说几句家中的杂事，听来的新鲜，还有早年的事，我们忽然有了些感慨：这些老者是否与时俱生，他们与临涣这个镇子，与临涣的历史似凝为一体，好似从来就捧着茶壶坐在这里，端详着历史在身边缓缓流过……也有新造的茶楼，有雅座，有包间，有上档次的茶具，却感到少了些质朴，多了些喧闹。有不少年轻人，到茶楼里并非冲着那壶茶，那份情调，而是找地方娱乐，看录像、打扑克、麻将，高兴起来拍得桌子山响，别人也见惯不怪，中午饿了，就门口的烧饼摊叫两只烧饼来将就，继续鏖战。老茶客大概还是喜欢那低矮的老宅子，老茶馆那种氛围吧？
新茶楼下面就是商贸街，正是逢集的日子，赶集的农民都要过晌午才往家赶，于是就有大半天的热闹。街两边几乎全是饭店和酱菜店，原来酱菜是临涣的特产，也是传统的手艺。那些店的后院便是作坊，每家都摆着十多个腌菜的大缸，散发出浓浓的酱香来。酱菜中最著名的是临涣包瓜，是用当地产的菜瓜去瓤后腌制，再将腌好的酱黄瓜萝卜干花生米杏仁等什锦酱菜填入瓜中捆扎，据说这是光绪三年南京人潘孝武在临涣经营酱园时的首创。流传至今，包瓜的生意仍然不错，外地人来都要买几个带走，于是不能免俗的我们也买了，带了，但带走的不仅仅是包瓜，还有临涣的很多。
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