初到阿尔山时，“石塘林”这个名字，曾让我立刻想起石峰如戟的张家界。到了目的地之后，我才知道它是４亿多年间，火山在大兴安岭四次喷发的冲天的火柱，经过亿万年的冷却和沉积之后，留在阿尔山区的火山群落的遗迹。
我在电视上，曾看见过海岛的火山喷发时的场景。那种烈焰腾空、炽热浆液横流，大自然向人类显示出排山倒海的蛮力，令我瞠目结舌。后来，在美国西部我瞻仰过“死火山公园”，那也是一座亿万年前火山喷发的遗址，我曾为大自然的造物的功力唏嘘不止。但是在阿尔山，走进距离市区约８０多公里的“石塘林”之后，我才发现美洲那座死火山，无论从面积还是从地貌遗留上，它都无法与阿尔山庞大的火山家族媲美——它顶多算是火山家族中的一个纽扣，或一个指甲盖罢了。
我认知它的奇伟，是有一个过程的。记得，我们在美丽如画的杜鹃湖畔，第一次发现环湖一锥锥黑褐色的火山石时，我并没有发现它的雄浑魄丽——正好相反，在绿色襁褓中，似觉这些形状怪异的黑褐色石锥，有点破坏这潭湖水的恬静。但是当汽车拉着我们走进了这座世界最大的火山腹地的一角——石塘林之后，我才渐渐地认知了这个黑褐色家族的神秘与奇伟。该怎么形容自己当时的心绪呢，它最初让我想起了我曾服过劳役的一座矿山，火山爆发的天翻地覆，把黑色的乌金和焦炭，都翻到山表上来了；继而我敏感地联想到古罗马角斗场上的“斯巴达克斯”，褐色的躯体，褐色的肌肉；黑色的眼眸，黑色的毛发；不只一个两个，而是一个无边无际的奴隶营盘。他们或挺立、或卷曲、或跪姿、或弓身……像个没有边缘的雕塑群体，在这北国的边陲地带，展示着大自然的鬼斧神工。信仰佛祖释迦牟尼的人，可以把褐色的火山石，看成寺庙中的“牛头马面”；崇信天主基督的人，你可以把远处的石峰，看成黑十字架上受难的耶稣；以默罕默德古兰经为人生蓝本的伊斯兰，可以把这些一块连着一块、伏地跪拜的焦石，解读成是虔诚教徒对天堂中真主的祈祷；当然，如果你不是任何教徒，而是一个无神论者，在这里你可以体会自然界的死死生生，遥想这儿处女林的原始模样……将这些意象概括成一句话，可以这么认知：这是给人类的联想，插上羽翅的地方。正是由于亿万年间形成的阿尔山的独特的地貌，中国的地质学家们，不断涌向昔日名不见经传的阿尔山，以探源这座堪称世界上最大的“火山博物馆”的形成；作家艺术家们也纷至沓来，到这块圣土访问远古，在发其千古幽思之余，倾听大自然亘古以来的奇伟绝响。
大自然究竟蕴藏着多大的蛮力，竟把大山之腹中的一切，都抛到地面上来，烧烤成了一座座黑褐色石锥石林，供后世人觐见朝拜﹖世界上怕是没有一个量器，能估算出大自然的这种能量。放眼四周，没有别的色泽，到处都是奇形怪状的火山家族的子孙。地质学家们接踵而来，对阿尔山火山群落，一次次地进行考察，最后将大兴安岭的火山家族，界定为地球上最大的“火山博物馆”，被联合国列入火山遗址Ａ级保护区。?笔者写此文章之际，中央电视台新闻节目中，又见地质学家在阿尔山科考的行踪?它确实称得上世界的奇观了，这个火山家族，蕴藏在起伏的大兴安岭之中，像是在一块绿色丝巾上，镶嵌着的一块块黑色宝石。它有五十多个大火山锥，其中最高的的火山岩柱为摩天岭，海拔１１７１多米高，可谓是这个火山家族的首领，它带着它的子子孙孙，浩浩荡荡地走出国界，一直走到蒙古国，与蒙古国的新格尔火山群挽臂搭肩，其面积覆盖之大，景色之千姿百态，属于世界之绝无仅有。过去，我们只知道大兴安岭是绿色王国；却不知它体躯上被大自然雕塑得如此奇伟。
我们步入的阿尔山“石塘林”，只不过是火山家族中的“冰山一角”，即使如此，我们仍然痴醉于其黑褐色的迷宫之中，左顾右盼乐不思归。除了感叹宇宙的无极的神力之外，让我感到最惊异的是，这儿明明是烈焰烧成的死国，却仍然有许多坚强的生命在死国孕生，并闪耀出醉人的美丽。其中，最撩人思绪的，是那石缝钻出来的一棵棵油松：它体态虽然娇小，但是依然枝叶翠绿；一蓬蓬地生长在黑褐色石林中，显示着死国里一片盎然生机。出于好奇，我曾蹲在油松嫩嫩的枝叶之下，寻找它滋生的土壤——没有找到一星泥土，目光所到之处，都是锉刀般的粗砺的焦石。那么，它的生命之源在哪里？它又何以长得像一株株嫩柳一般﹖在这片死国的领地上，不只长有油松，有的石面上还长有一层厚厚的苔藓，由于我们只顾观赏火山之国的奇特风景，有时不顾脚下路面的深浅高低，一脚踩了下去，常常被吓出一身冷汗——那是踩在苔藓上了，像是掉进了温柔的陷阱。那苔藓生命力十分惊人，它披着一层毛茸茸银装，在死石上出生，在死石上成长，在死石上入梦——死国溶岩上居然孕生了诗的情缘，真是撩人遐想翩翩。远远望去，那一片一片银色的苔藓，如同在黑褐色的火山石上，下了一层薄薄的白雪。大自然调色板上的黑白相间，是“石塘林”独有的一景，这给死亡的火山之国，增加了几丝梦幻般的诗情。要知道，童话中“白雪公主”，只走进过银梦的故乡，来黑色死国来筑巢寻梦，真是一篇童话之外的童话。我之所以产生了这个联想，不仅因为这儿色彩奇特，还因为在这片死亡之国，还有动物繁衍生息——在我观看黑石上苔藓时，一只长尾巴的松鼠，突然从石缝中一跃而起，闪电般地跳了出来；当我眼睛追踪而去的时候，它已无影无踪了。这对久居闹市、每天面对书案的作家来说，是多么富有情趣的刺激！又是多么臻美的精神享受！
精神享受之余，心中盘留下的那团疑云，再次升腾而起：松鼠是动物，它是流浪家族的成员，能在各处觅食以求生存；可是那些植物何以会在无土壤的火山石上孕生，并不断地伸延着它们的生命﹖导游是个阿尔山姑娘，她是这样为我化解疑云的：油松所以能在石缝间成活，是在火山锥之下，留有天翻地覆时炽热岩浆烧出来的溶洞，里边流淌着地下河流，这些河流的水气沿石缝蒸发上升，养活了这一片片绿油油的植物。最初，我曾觉得有点像听《天方夜谭》般的不可思议，但是我听了她有关阿尔山地貌特征的详尽解析之后，似乎明白了其中的奥妙。她说中国有三大天池，即吉林长白山天池，新疆天山天池；第三个天池，就是兴安岭的阿尔山天池了。长白山天池有出口没入口，天山天池有入口没出口，阿尔山天池，怪就怪在即无入口也无出口。之所以如此，地质学家认为，它是火山爆发时留下的天坑，下边连着地下大大小小的无数溶洞。所以，那两个天池随着季节变化，水温和水面也随着季节变化而改变；惟有阿尔山天池，无论天旱天涝、天冷天热，水面高度和水的温度始终如一。以此推论这些火山家族的腹地之下，流淌着的是一条条常年恒温的河流，它给焦石上的植物提供了充足的水分——水气沿岩缝上升，那些树物便成活了下来。最后，她告诉我，目前来阿尔山考察的地质学家，正在苦苦寻找地下溶洞，如果一旦开掘出来，那将是阿尔山的又一奇观。
我兴奋地对她说：“感谢你为我解疑。如果溶洞开掘出来，请通知我一声，我一定会再来阿尔山！”
她说：“一定请大家再来。”
火山家族之旅，给我们留下了深邃的记忆。在其旅程之尾，有个小小的插曲，为这次出行增加了不少神秘的情趣。由于恋栈其中乐不思归，待我们寻找出山的道路时，才发现已不知归路在何方。没有人能记得进山的石路，就连带我们的向导，脸上也出现茫然的表情——我们迷路了。此时已然夕阳西下，到了黄昏时分，我们只好踩着黑褐色的焦石，漫无目的地寻找火山出口。可是走了许多冤枉路之后，仍然走不出这死国黑色的“八卦”阵，情急之下，有人试用手机与山外联系，想与外界勾通信息。哪知在大山中讯号与外界不通，这更让我们一行感到不知所措。大概是司机见我们迟迟不归，也有些心急了，便不断地按响汽车喇叭。虽然那声声喇叭，并不好听，但对我说来却如动听的音乐——高低不平的火山之路十分难走，我早已走得大汗淋漓、筋疲力尽了。
坐在车厢里，当我回眸那黑褐色火山家族时，有两点不吐不快的感怀：首先我期盼着地下溶洞的发现和开掘，如果那地下大河呈现出来，那一定与地上浩瀚的哈拉哈河一样壮观；那地下溶洞的景色之奇，怕是能和地上的“火山博物馆”相互媲美了。第二个感悟，则是对人类生存的哲理思考：记得上个世纪曾传诵过几句如是的名言：“与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷。”三句名言中的最后一句，由于血腥的文革的实践，已然早就被国人抛之九霄云外了；但前两句话，还在部分生活领域掷地有声。本来这是违背科学规律之言，笔者虽然早已存疑，此次觐见火山家族之行，更觉察到对这两句话应有必要的矫正。那就是：人类没有那么大的蛮力，与天与地斗争，这绵延大兴安岭的五十个大火山锥，就是人类继以生存的最好教材。还是我们老祖宗的话，最有永恒的生命力，那就是“天人合一”。
用时代的话语解释，叫作“融入自然”。这是“石塘林”之行，对我最为真切的启迪。
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